式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，

运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。

一、测量部位：　　原型裁

剪法的测量部位是：常见的日本文化式只

需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过

多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背

长、袖长这五个部位测量较为合适。二、尺寸加放：　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放

10cm

，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得

到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为 4.8cm；普通衬衣为 8-10cm；宽松衬衣 12-

20cm；西装 8-10cm；大衣为 15- 20cm。制图方法：　1、衣片：　　(1)

、胸围是成品尺寸。　　(2)

、领口：　　　领围的框架有两种

方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用 1/5 领围计算。　　(3)

、肩斜：

　　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：
普通衬衣前肩斜 5cm，后肩斜 4.5cm

；有垫肩的外衣前肩斜 4cm，后肩斜 3.5cm。　　(4)

、肩宽：　　　根据从人体测量得出的总肩

宽，按比例裁剪法的 1/2 肩宽，计算出前后衣片的肩宽。　　(5)、袖笼深：　　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围

线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后一种。袖笼深
随款式不同而变化，夏天单衣为 B/6+1；春秋上衣为 B/6+3；冬季大衣为 B/6+5 。　　(6)、胸高点：　　　在比例裁剪法中，确定胸高

点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型

裁剪法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距

离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。　　　身高为 155、160、165、170、175 的分别对应
乳高为 23、24、25、26、27；净胸围为 80、84 、88、92 的分别对应乳距为 17、18、19、20(cm)。　　(7)、胸省：　　　胸省的大小通常根据人
体确定：一般人的胸省量为 2.5cm-3.5cm，取 3cm

较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：

当胸省量为 3cm

时，胸部造型立体感较强；当其为 2cm 时，立体感一般；当其为 1cm 时，立体感较差；当其为 0

时，则无立体感。

胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。　　 2

、一片袖：　　　(1) 袖山高的确定有三种方法：

AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)

和前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方

便。　　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前 AH，后袖山斜线=后 AH

，按图示画出袖山弧线。由于弧线长于直线的原理，

此袖山已经包含了 1cm

的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。　　3

、两片袖：　　　(1) 以胸围线为袖

山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。　　　(2) A 点到袖山底线的距离=袖山高的 1/4。　　　(3) 从 A 点作水平线，与前袖笼弧线相交
于 F 点；在袖山高的 1/3

处，作水平线与后袖笼弧线相交于 J 点。　　　(4) 线段 AB=弧线 FG+1，线段 BC=弧线 HJ，直线段 ED=弧

线 EJ。　　　(5)从胸围线向上 0.8-2cm 作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量&quot;○&quot;。　　　(6) 衣片腰线
即为袖肘线。　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有 2.5-3cm 的吃势。　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件

式样简单的外衣，也可以运用省道转移、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：　　　(1)

、将服装结构

制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。　　　(2)

、在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、

西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 
(3)

、在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领

子、袖子等变化。　　　(4)

、在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款

式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。　　这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬

衫、男西装、女上装

基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的

有机结合，在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述结构变化时，相同部位的不同变化清晰明了，学生易学易用，

有较强的实用性，值得推广。
服装结构知识问与答!
问:梭织与针织在制版中有什么不同.请举例说明??
答:针织与梭织只是　服装用织物按生产加工分的两大类，并非具体的某两种面料.梭织可以分：棉　毛　麻　丝　化纤等等几大类!
针织可以分：涤纶色织针织　涤纶针织灯芯条　涤盖棉针织　毛皮针织　．针织呢绒等等 .不同的针织面料应用与不同类针织服装，
如　男女休闲外套，内衣，运动服，童装等等！具体的分类很多，某一类应用不同款式，风格的服装都不一样，所以不能简单的说
针织和梭织制版有什么不同．
问:想问一下关于裤子前后档宽该如何定，如何分配？
答:

裤子窿门宽可以参考净 H/6--(1-3) 来参考,总的窿门宽求出后,分成四分,一小分是前档,另外三分是大挡.

也有比较普遍的后大档

H/10--1

前小挡 0.5H-1 或 0.4H (参考公式)

问:一般的宽松的裤子的裤中线都是从裆尖到侧缝的中点，但紧身裤的裤中线后片大都从中点向侧缝移 1~2 厘米，这是什么道理？定

裤中线究竟应该遵循生么法则？
答:１，解决后片侧缝线弧度过大造成后片臀围处鼓包的原因．如果从中点向侧缝线移１-２ＣＭ,就会发现侧缝线的变化比不移之前
变的平缓了！２，基本裤的后片中线顶中点或中点向侧缝方向移１-２ＣＭ都可以在这个范围内！主要依据是看中档和臀围的比例．