胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为 2.5cm-3.5cm，取 3cm 较为合适。胸省

   

量 还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为 3cm 时，

 

胸部造型 立体感较强；当其为 2cm 时，立体感一般；当其为 1cm 时，立体感较差；当其
为 0

 

时，则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加

方便。
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、 一片袖：

(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)

 

和 前袖笼

深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)

 

，因为它在使用时较方便 。

(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前 AH，后袖山斜线=后 AH，按图示画出袖山弧

 

线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了 1cm 的吃势，若要增加吃势，则可以

 

 

在前后袖 山斜线上直接平均加放。 北京工作服
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、 两片袖：

(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。
(2) A 点到袖山底线的距离=袖山高的 1/4。
(3) 从 A 点作水平线，与前袖笼弧线相交于 F 点；在袖山高的 1/3 处，作水平线与后袖笼

 

弧 线相交于 J 点。
(4) 线段 AB=弧线 FG+1，线段 BC=弧线 HJ，直线段 ED=弧线 EJ。
(5)从胸围线向上 0.8-2cm 作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。
(6) 衣片腰线即为袖肘线。
这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有 2.5-3cm 的吃势。
上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道

 

转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：
(1)

 

、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。

(2)

 

、在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 

 

用 西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与

 

外形变 化等。
(3)

 

、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为

 

原 型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。
(4)

 

、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男卫衣与男西装，再以男卫衣为原型讲述

 

男 上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。
这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男卫衣、男西装、女上装基本衣片的比例裁 
剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证

 

明 ，比例法与原型法的有机结合，在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原

 

型讲述 结构变化时，相同部位的不同变化清晰明了，学生易学易用，有较强的实用性，
值得推广。