背 宽 ：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比背宽能平均增大到

3-

4cm，所以背宽要在结构设计时把背宽测量值要加 2-3cm 松量，为什么加的比
实验值小呢，这是要考虑到面料的弹性和造型的美观。

胸宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比胸宽最大能增大到大约

2cm，在结构设计中把胸宽测量值要加 1cm，小于实验值和上面同样道理。

胸围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比胸围最大能平均增到大

约

3.66cm，那么在结构设计中胸围测量值要加 4cm+（2-3）cm 人体呼吸量及内

衣厚度，这是胸围松量最小量。不能比这个在小了。

腰围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比腰围平均值是减小的，

所以腰围在上下装设计中很少考虑动态的变化因素，主要考虑和胸围、臀围的整
体设计。

背长：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比背长在前倾时平均增大

到

3.8，但是因为服装结构设计中一般服装背长没有约束部位，所以不需考虑动

态机能，只要采用测量值就可以。

臀围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比平均增加到

6cm，但面

料一般有

2cm 的弹性，所以一般臀围最小加 4cm。

第二章

 服装结构设计的方法

原型法、比例法、基型法（企业用）、短寸法（服装定制）
1、原型法
原型制图是以人体主要控制部位尺寸的数据为依据，按照此数据的一定比

例计算出相关部委的数据并绘制出原型，然后根据服装的造型和款式，对原型
进行加放、分割、移位、变形等处理。

2、比例法
比例制图是根据人体结构特征及运动规律，结合测量与经验，产生的一系

列的计算公式，运用这些计算公式求出服装制图中所需的控制点，最后用各种
线连接成图。

下面讲一下比例和原型制图的区别点：
A 测量部位不同
原型测量胸围、背长、袖长、腰围、臀围、股上长；而比例测量胸围、肩宽、领围、

袖长、腰围、臀围、股上长

B 制图采用的数据不同
原型是采用测量的净尺寸；比例采用的是成品尺寸。
C 比例法确定尺寸采用较多，如后领高、肩斜度、冲肩量、胸省等，而原型都

是通过与胸围一定比例关系来确定。

总之两者都有优缺点，原型法对于款式变化多的较适用，比例有些部位尺

寸的确定更合理一些。而且对于宽松款式用比例法更方便、简单。

3、基型法
行业内把基法又称为总样法，是一种以衣片整体形态为服装基型总样进行

服装裁剪出样的方法。按服装品种分为衬衫基型，西服基型，大衣基型等。作为
基型的样板一般取于某一品种中造型最简单或相近款式的样板，如普通西裤是
裤装的基型，单排扣平驳头西服是西服的基型等等。基型法是在吸收了原型和比
例法的优点基础上建立起来的，原型法对于不同放松量款式的处理时很麻烦，
而比例法在不同放松量时有些部位比例没有原型法那么准确，尤其是那些采用
确定尺寸的部位，如肩斜等。在这个基础上基型法就根据不同松量分别做了一个