似的原则来选择。其中性能方面主要考虑面料弹性、挺括程度、悬垂度、剪切变形难易程度等。若成衣面料

是悬垂性好, 非常容易产生剪切变形的真丝纱、缎类面料, 立体造型时可选用廉价的化纤纱、缎; 若成衣面料
是弹性较高的针织面料, 则立体造型时可选用弹性相近的针织坯布; 而在设计制作西装、大衣类外套时, 可在
坯布上烫上粘合衬, 以满足硬挺度的要求。

  图 5   基本 衣身 立 裁用 布料 上 预先 绘制

的辅助线

面料选定后, 要注意熨烫平整, 并对纬斜的面料进行整理, 归正

丝缕, 使面料的经纬纱线彼此间互成直角, 然后在布上画辅助线。辅
助线既可为布料在人台上的摆放位置提供参考, 也可为正确的复板
提供保障。为了方便与人台上关键缝线、

关键点对合, 一般情况下,

前、

后中心线、

胸围线、

臀围线等基准线需要在布上画出。对于初学

者以及为获取基本样板而做的基本型的立裁情况下, 要求尽量画全
必要的辅助线, 如图 5 所示为齐腰衣身基本型前、后片布料需要绘制
的辅助线。其他情况下可以适当减少辅助线, 但要求任何一块布料
上至少画两条相互垂直的辅助线, 这是正确复板的最低限度的要求。
3. 3   立体造型的技术要点

成衣立体造型并不是简单地将布料包裹在模型上, 使其处于完全贴身状态或者用面料在模型上随意造

型, 其中包含了很强的技术性。设计师与样板师需要不断练习, 熟练掌握其中的技巧, 才能设计制作出造型
好、

品质高的服装。成衣立体造型的技术要点主要包括松量的加放以及面料丝缕的控制等方面。

首先, 松量的正确加放是使服装既具优美的静态造型, 又能满足人体动态舒适性要求的保障。除了需要

在胸部、

背部、

腰部、袖窿底部、

臀部、

裆部等部位放入满足人体运动舒适性所需的基本松量外, 还要在胸、腰、

臀等部位放入款式造型所需的松量。款式造型所需的松量通常是面料在人台上立体造型过程中加放。加放

量根据面料性能以及款式造型需要灵活掌握, 可以边操作边调整。基本松量的加放根据成衣款式特点( 包括
合体程度、

是否装袖等) 、穿着状态( 内穿服装情况) 、面料性能等综合确定。以基本衣身为例

[ 2, 3]

, 胸宽( 0. 3

cm 左右) 、

背宽( 0. 6 cm 左右) 、胸( 部分松量, 0. 3 cm 左右) 、腰( 0. 6 cm 左右) 处的基本松量是衣片在人台上

立体造型过程中直接在面料上捏取; 袖窿底部的松量则是在布样板上直接加放, 如图 6 所示。在基本衣身立
体造型完成后, 连接侧缝线标记点形成基础侧缝线( 此款为紧身侧缝线) , 从基础袖窿底点沿着基础侧缝线向
下量取 2. 5cm( 无袖衣身取 1. 3cm) , 垂直于基础侧缝线加放 1. 3cm( 无袖衣身取 0. 6cm) 。

其次, 操作者在人台上处理布料时, 是依靠控制面料的经纱与纬纱来实现设计意图, 并使服装达到平衡

的, 所以立体造型时对面料丝缕的控制非常重要。面料的直纱方向具有结构稳定的特性, 因此要求外观造型
平整挺括的服装通常选用直纱方向作为悬垂方向, 并且在立体造型中要求面料丝缕横平竖直, 以避免服装表
面出现扭绞、

斜皱等影响外观的弊病。面料的斜纱方向则具有弹性好、

悬垂性好、

易伸缩变形的特性, 因此对

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第 6 期

吴巧英等: 成衣立体裁剪操作流程及要点分析