澳大利亚 Barossa 产区的老藤

　　不同滋味中的秘密
　　我们很少有机会亲自品尝老藤所能够带来的不同。但归根结底，又如何能知晓这种独
特的味道恰是老藤带来的呢？或许这些差异来自于酿酒师或只是产区本身的质量。最近在
马萨诸塞州布兰太尔，莱诺克斯 Relais & Chateaux 酒店的一次晚宴上，有两款葡萄酒的
比较在这个问题上给了我们很多启发。
　　宴会的客人是勃艮第默尔索(Meursalt)产区的酒庄主和酿酒师皮埃尔·莫雷(Pierre 
Morey)，他也是默尔索当地的酒商，同时他还是乐弗拉维酒庄(Domaine Leflaive)的酿酒
师，这家酒庄出产或许可以算得上是勃艮第最好的白葡萄酒。宴会上，乐弗拉维酒庄的  
Bienvenues-Batard-Montrachet 1996

 

年份与 Chevalier Montrachet 1989 年份相得益彰。1989 年

这款散发着勃艮第白酒产区诱人的魅力，以及陈年所带来的超凡脱俗的饱满口感。1996
年的那支则有着那个年份令人印象深刻的酸度，12 年后正处在由青涩走向成熟的转折点
上。
　　但是，令我印象深刻的则是另外一对：乐弗拉维酒庄 2004 年的默尔索一级园 
Meursault Premier Cru, Sous le Dos d’Ane 和皮埃尔·莫雷酒庄(Domaine Pierre Morey)的一款
2004

 

年份村庄级默尔索 Meursault Les Tessons。虽然，出身名门一级园应该更加优秀，但

 

在与莫雷的村庄级酒相比之下，却黯然失色。莫雷说村级园 Les Tessons 中葡萄树的平均
年龄是 35 岁，而乐弗拉维的这块一级园里的霞多丽葡萄却只有 7 年，替换掉了在此生长
了几十年的黑皮诺(乐弗拉维酒庄通常总会把霞多丽的枝条嫁接到生长黑皮诺的砧木上，
但是 55 年的藤通常都太老了，因此他们拔掉了原来的葡萄藤重新种植)。

 

　　乐弗拉维的一级园 Sous Le Dos d’Ane(

“

”

从字面上的意思是 在驴背下 )的装瓶，来自

比 Les Tessons 更优质的风土产地，这一点莫雷自己也承认。其价格也因为血统高贵而更为
昂贵。然而眼下这片一级园缺少的是属于 Les Tessons 的那种惊人的复杂程度、风土个性和
口感的长度。莫雷作为勃艮第最优秀的酿酒师之一，同时酿造了这两款酒，所以两者的区
别也就不能归结于酿酒师天分的不同。
　　Les Tessons 的优势正是来自于葡萄藤的年龄。莫雷相信，勃艮第的霞多丽在能够出产
优质的葡萄酒前，需要至少 15 年的生长时间。当我问及他为何老藤产的酒更好时，他做

——

了一个独特的法式耸肩的动作

就好像说这正是关于葡萄酒的众多未解谜团之一。莫雷

同时也承认，再过十年左右，当一级园中的葡萄藤成熟之后，乐弗拉维的 Sous le Dos 
d’Ane 就会超越 Les Tessons。
　　正确答案从不唯一

”

“

　　关于葡萄酒的大部分事情，都没有那么简单。作品一号 (Opus One)

 

的酿酒师 Michael 

Silacci，提醒我 1973

 

年 Warren Winiarki 的鹿跃酒庄赤霞珠 S.L.V. (Stag’s Leap Wine Cellars 

S.L.V. Cabernet Sauvignon)，也就是曾经证明了加利福尼亚同样可以生产出世界级葡萄酒 ，
并震惊法国以及全世界的这款酒，它在 1976 年巴黎盲品会第一次亮相时只产自仅有三年
树龄的葡萄藤。虽然我已经几十年没有品尝这款酒了，但是，从最近的品尝中我可以坚定
的承认它已经随着岁月的积累而日臻完美。
　　另一个年轻藤酿出好酒的例子是，1985

 

 

年的 奥纳亚 Ornellaia，酿酒厂的第一批酒

(创始人 Ludivico Antinori 1982 年夏天才开始种植葡萄)，一经推出就广受好评，它出色地
证明了年轻的葡萄藤同样可以出产品质杰出的酒。显然，优质的葡萄酒不一定出自老藤 。
1985

 

年奥纳亚 Ornellaia 和 2004

 

年的默尔索 Les Tessons，更加证明了酿造杰出品质的葡

萄酒不仅有一条途径可循。