背长：从后颈点到腰围线的垂直长度。
　　总长：从后颈点向下垂放皮尺，在腰围处轻按住，量到脚底。
　　后长：从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
　　前长：从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。
　　乳下垂与腰高的量取
　　乳下垂：从侧颈点到乳峰点间的长。
　　腰高：从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。
　　档长：从股根部到脚踝骨的距离。
　　肩袖长：从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长：从肩峰点到
手根点的长度。
　　头围与领围的量取
　　手腕周长：通过掌根围量一周。
　　手掌围：母指轻轻向掌侧弯曲，通过母指根围量一周。
　　头围：通过前额的中央，耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
　　领围：通过颈根部，经前颈点围量一周。
　　衣长与裤长的量取
　　衣长：从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。
　　膝长：从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。
　　裙长：从腰围线量至需要的裙摆线位置。
　　裤长：从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。
　　中臀围与大臂围的量取
　　中臀围：在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。
　　臂根围（袖窿周长）：通过肩峰及腋下围量一周，在这个尺寸上加 1/10 左右的量可
做为袖窿尺寸的基准。
　　大臂围：在上臂最粗的位置水平围量一周。
　　肘围：曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。
立体裁剪教案第一章《绪论》
一立体裁剪的概念
   立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之

“

”

“

”

一。服装立体裁剪在法国称之为 抄近裁剪 ，在美国和英国称之为 覆盖裁剪 ，在日本则

“

”

称之为 立体裁断 。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉
展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修
正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
   二立体裁剪的渊源
  立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型
的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，
而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随
着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调
女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上
的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐
渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然
的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标
准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
   三立体裁剪的应用范围