第

６

期

王子欣

： 袖子的立体裁剪方法

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４９

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线、臂高线一致

， 这样便于各部位数据的控制， 便于以后的拓板工作。

３．２

坯布在使用前必须要进行缩水处理

， 在制作坯样过程中， 尽量减少熨烫次数， 因为坯布的可塑

性较强

， 熨烫次数较多会导致其变形。

３．３

绘制结构图中要有基本的结构线、前后中心线、三围位置线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。

这有利于在制板的过程中发现偏差

， 能及时有效地校验、调整。服装骨架处理的好坏直接影响服装

制板、制作的全过程。

３．４

在裁坯样时要留有约

２ｃｍ

左右的备放缝

， 要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板

时坯样没有余量时

， 首先想到的是拼接， 殊不知面料的剪变性， 无接口的面料与断开后再拼接的效

果是截然不同的

， 所以坯样不能有拼接， 否则后期拓板时将失去真实性。

３．５

绷缝坯样时必须要用手针绷缝

， 不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代， 我们现在所用的坯

布都具有很强的可塑性

， 平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。

３．６

在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确

， 人台是否经过修正。否则经过调试的样

板不能适应正常的大众体型。

３．７

根据坯样拓板时要保证样板的真实性

， 要将坯样的每个细节详细反应在样板上， 如纱向、缝份、

省道等。

４

结论

袖子在使用立体裁剪的时候可以增加其合体度

， 舒适度。在制板的时候要根据实际的情况来选

择制板方法。不同的款式有不同的特点

， 各种制板的方法各有不同， 不能很笼统地说哪一种制板方

式好

， 就把其它的方法抛弃， 而完全地用某一种方法， 则会进入误区， 永远也打不出好的样板。制板

的目的是要圆满地达到设计效果

， 使成衣更加完美。

参考文献

：

［１］

张辛可

．

服装缝制工艺大全

［Ｍ］．

南昌

： 江西美术出版社

， ２００３ ．

［２］

王 旭

， 赵 憬

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服装立体造型设计

：

立体裁剪教程

［Ｍ］．

北 京

： 中国纺织出版社 ，

１９９８．

［３ ］

包昌法

， 须黎明

．

缝纫基础与工艺技法

［Ｍ］．

上海

： 上海科学技术出版社

． １９９７．